Muy buenas, en este paso a paso voy a intentar explicar lo que le hago a los mandos NSR cuando algún compañero me ha dicho que le falla el suyo.
En este caso ha llegado a mis manos este mando NSR que su síntoma era que respondía mal y le faltaba chicha.
El corazón del mando es un transistor TIP36C, este transistor lo encontráis en cualquier tienda de electrónica y vale dos duros. No merece la pena andar viendo si falla el viejo, lo cambiáis por uno nuevecito y a correr como si el mando fuera nuevo.
El orificio que trae el transistor es muy pequeño para el tornillo que han puesto en el mando NSR, además el tornillo no está centrado. Nos toca tener un poco de paciencia y agrandarlo. Por experiencia os recomiendo que compréis una buena fresa para metal. Se facilita mucho el trabajo, queda más limpio todo y os dura mucho la fresa. En su contra está que es algo carilla, la que tengo yo, creo que costó unos 14€ en el Leroy Merlín. Pero merece la pena. Nos ponemos al lio con la Dremel. Hay que tener una cosa muy clara, es muy importante que el transistor no se caliente mucho. Cuando estás en faena con la dremel hay que ir muy poco a poco, al cortar el metal éste se va calentando. Cuando notéis que está caliente, parad, y dejad que se enfríe. Se tarda más así pero es la única forma de conservar intacto el transistor y que su respuesta sea la óptima. Yo tengo tres transistores porque tengo que arreglar dos mandos y de paso me hago uno de repuesto. Nos debería quedar algo así:
Aflojamos los tornillos del mando, quitamos la carcasa donde no están los potenciómetros, sale sin ninguna dificultad.
En la otra carcasa, el potenciómetro amarillo no deja que podamos quitarla. Pues bien, quitamos el embellecedor (NSR usó dos modelos, uno en los que hay dibujado un triángulo como si fuera la flecha, debéis quitar esa pieza de color, dentro hay un tornillo, lo aflojáis y sale el embellecedor. En los que no hay dibujado nada, la flecha está en el propio embellecedor, éste está metido a presión, tiráis de él y finiquitao). Una vez quitado ya podemos aflojar la tuerca que permite fijar el potenciómetro a la carcasa.
Quitamos la tuerca, y con un poco de maña sacamos la carcasa. Con tanto potenciómetro por ahí está un poco complicada sacarla, pero salir, sale.
Liberamos la placa de contactos y el potenciómetro rojo (el del freno). Este potenciómetro es un cermet de 2 watios y 10 ohmios. Si os gusta quitar mucho freno y notáis que frena demasiado el mando para vuestro gusto, ahora estáis a tiempo para sustituir este potenciómetro por otro igual pero de 22 ohmios, de esta forma podréis llevar menos freno. Buscad muy bien, porque es un potenciómetro un poco raro. La diferencia de precio entre tiendas es abismal, lo he visto por 36€, por 19€ y por 7€, el potenciómetro era siempre el mismo. Ya tenemos acceso al macro tornillo que sujeta el transistor. En este mando el transistor venía con un disipador, no suele ser así, conservamos el radiador para que refrigere al nuevo inquilino del mando.
Aflojamos la tuerca y desmontamos
Desoldamos los cables con cuidado, y los volvemos a soldar al transistor nuevo. Volvemos a poner el radiador (si lo trae), y apretamos la tuerca. Ya tiene un corazón bien fresco el mando.
Revisamos todos los cables, aquél sospechoso de estar partido lo sustituimos. Revisamos las soldaduras. En este caso tenía cable de silicona para aburrir. Pues nada, quitamos la regleta y aprovechamos para que no haya tantos empalmes.
Como veis el cable blanco es el propio del cable siliconado, sin ningún empalme llega directamente hasta donde nacía el cable blanco original. El rojo y el negro los llevamos hasta donde hacían el empalme los cables originales. Los cortamos a la medida. Aislamos las soldaduras usando cable termo retráctil, me gusta más que usar cinta aislante. Hemos embridado a conciencia con tres bridas fuertemente apretadas, así evitamos tirones en la parte delicada del mando.
Nos queda la parte de los contactos, usaremos un limpia contactos de residuo cero. En mi caso es contact cleaner. Tras limpiarlo y lubricarlo con un poco de Tamiya desaparecen las marcas. Usando los tornillos, ajustamos la placa de contactos de esta forma, con el gatillo relajado el cursor debe estar rozando o tocando el contacto cuadrado y, por los pelos, el primer contacto alargado, con el gatillo en el tope de aceleración el gatillo debe estar tocando el último contacto alargado y el contacto cuadrado. Agrandamos un agujero de la carcasa para que quepa el nuevo cable. Montamos todo de nuevo (un poco de paciencia al poner la carcasa con los potenciómetros, ya que cuesta un poco meterla). Y hacemos una última comprobación, en este caso, pasa en algunos mandos, el gatillo daba en la parte metálica negra que sobresale del mango. Como daba allí, no hacía buen contacto con el tope de aceleración. Con la ayuda de un buen cúter rebajamos el gatillo, ahora hace perfectamente el contacto de tope de aceleración y se queda a medio milímetro de la pieza metálica que nos impedía el buen contacto.
Con todo montado, transistor nuevo, soldaduras y cables nuevos, gatillo ok y bien posicionada la placa de contactos, ya podemos disfrutar del mando, es como si fuera nuevo. La verdad es que queda a todo lujo con el cable de silicona. Sólo queda esperar que su dueño lo disfrute tanto, o más que antes.
En este post del foro del Club Slot Alcalá podéis ver más apaños que le hemos hecho al mando, como por ejemplo, que en vez de ser lineal le hemos creado una curva de respuesta:
http://clubslotalcala.mforos.com/10[....]f-nsr532tc-y-modificacion/#73251547
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